美國時間2月19日，Racked 披露了Gucci新一季度財報，這家公司達到了3 年來的表現(xiàn)。劉潭服裝加工廠設(shè)計中心表示，他們對設(shè)計總監(jiān) Alessandro Michel 新系列的成績充滿期待。

的確，你在近半年內(nèi)看到 Gucci 這個名字的頻率可能要比以往高太多了。只要有走秀就會霸占各大時裝雜志的頭條，當(dāng)之無愧是 2015 年年度最熱門奢侈品牌。

我們再快速復(fù)習(xí)一下整個事情的來龍去脈：去年年初，因為上一任創(chuàng)意總監(jiān) Frida Giannini 于 1 月 16 日提前離職，原本作為配飾設(shè)計師的 Alessandro Michele 臨危受命，推翻了原本的整個系列，全部重新來過，于 2 月 25 日推出了一個擁有 64 件單品的 2015 秋冬系列。

新的系列看起來和原來的Gucci 有著天壤之別，從新系列廣告的拍攝風(fēng)格就能明顯看出，F(xiàn)rida Giannini 的 Gucci 依然是正兒八經(jīng)的大片范兒，即便 2014 秋冬她也想嘗試著做一出致敬 60 年代 Gucci 黃金時期的設(shè)計;而 Alessandro Michele 的則有一種古怪的幽默感，昆蟲和動物，半張臉的大框鑲鉆彩色眼鏡，雖然當(dāng)時也被詬病為“看起來都一樣，整場秀看下來沒重點”，卻以一種強烈而獨特的風(fēng)格抓住了整個時裝界的眼球。

事實上，討論 Gucci 的新設(shè)計總監(jiān)的相關(guān)話題實在太多了。時尚界很久沒有出現(xiàn)類似的盛況，很多時候人們因為一場秀的主題(比如香奈兒的機場和超市系列)議論紛紛，但話題很快一晃而過。Gucci 這一次帶來的，則是綿延數(shù)月的關(guān)注。

更何況它不僅有話題，也有銷量。袋鼠毛毛鞋迅速走紅，不僅是街拍?？?，也成了中國最大電商淘寶的爆款。如果要論 2015 年最熱的三雙鞋，大約就是它、綠尾的 Stan Smith 和 Kanye West 的椰子鞋。

Gucci 帶來了什么讓人如此著迷?是時尚界過于平淡，緊緊抓住 Gucci 不放，還是后者本身就攜帶強力的流行病毒，因此得以一往無前，給人帶來久違的新鮮感?

　　在接受 Vogue 采訪時，Michele 表示：“有些東西就來得非?？?，我所詮釋的是我自己的審美，是我家里、我生活里有的，所以沒有什么牽強。”

　　聽起來順理成章，而且符合設(shè)計總監(jiān)天馬行空的工作方式。不過，我們可以追根溯源看一看 Alessandro Michel 的最愛里雜糅了什么。時尚從來不會憑空而起，它的誕生和流行都依托于社會文化的變遷，正如我們此前討論過的朋克和波西米亞，一切都是“觀念”的倒影。

　　Gucci 現(xiàn)在的系列被廣泛稱呼為“古怪女孩”或者“書呆子”風(fēng)，也有稱靈感來源于六七十年代，尤其是六十年代——畢竟這是 Gucci 崛起的年代，況且 60 年代在整個服裝界都擁有舉足輕重的地位，徹底改變了人們對于服裝的觀念——但仔細(xì)看一看，Michele 并沒有簡單復(fù)制那個年代的視覺元素。

　　Gucci 2016 春夏廣告

　　Michele 的靈感范疇從 15 世紀(jì)初到當(dāng)今世界，他腦子里滿是都鐸王朝、中國風(fēng)還有巴洛克;他想到了書寫了個人“柔情藍圖”的法國哲學(xué)家斯居戴黎(Madeleine de Scudéry);他思考幻象主義，意在對比實物(衣服)與概念(時尚);他心花綻放，昆蟲啼鳴;他想著 70 年代的搖滾明星以及 Gucci 歷史上的經(jīng)典作品。

　　這一切都被糅雜在作品中，于是有了綠色綢緞長褲和銀花刺繡夾克的搭配，滾邊棱紋運動褲和藍色打包帶的組合，蜜蜂圖形裝點的七分毛絨袖提花外套，還有鑲著粉色亮片的縐紗短裙。這些服裝一道構(gòu)成了 Michele 的美學(xué)版圖。總體而言，獨具一格。

　　Gucci 2016 秋冬系列

　　對于外行來說，“復(fù)古風(fēng)”可能是最容易被接納的詞匯。在 Michele 發(fā)布首個系列后，就有評論家表示，他的設(shè)計與古著店里面淘來的二手古董貨沒什么兩樣，那些讓人眼花繚亂的造型靠的只是巧妙的搭配，而不是突破性的設(shè)計。但 Michele 認(rèn)為“復(fù)制”也是一種創(chuàng)新。這樣的說法我們無法評議，但時尚圈的設(shè)計來來去去似乎一直都圍繞著過去五十年做文章，尤其是七八十年代。

　　誠然，六十年代到八十年代末期，是西方歷史上一個特殊的時期。就時裝界而言，60 年代女權(quán)運動開始爆發(fā)，進而出現(xiàn)了 Mary Quant 的迷你裙，圣羅蘭的吸煙裝，二戰(zhàn)之后的經(jīng)濟復(fù)蘇，年輕人占社會人口的比例上升，“垮掉的一代”和嬉皮文化在 60 年代末期達到高峰。

　　你可能看過李安的電影《制造伍德斯托克音樂節(jié)》，電影中的嬉皮士們總穿得花花綠綠，及地長裙，隨處可見印花、刺繡和流蘇，而嬉皮精神中的熱愛花朵、動物等自然意向——這一點也在 Gucci 的系列中有所表現(xiàn)，你看看全球各地 Gucci 櫥窗里晃動的宣傳片就能感受到當(dāng)年那種爛漫、隨性和輕快。穿著 Alessandro Michel 設(shè)計的真絲襯衫和蕾絲裙的男男女女搖晃著腦袋，扭動著身體，此刻要是來一支大麻(啊，政治不正確了嗎)，也沒什么好奇怪的。

　　迷你裙的誕生

　　Mary Quant 和她的迷你裙

　　回溯過去是時尚圈經(jīng)常在做的一件事，90 年代時 Tom Ford 就曾借助 70 年代搖滾系列拯救了當(dāng)時每況愈下的 Gucci，這一次差不多也是一樣的情況。

　　不過，要說 Gucci 為何能紅成今天的地步，還得感謝此前時尚圈的 Normcore 風(fēng)潮。2014 年整年和 2015 年的一部分時間，時尚圈是克制的、禁欲的，是要把奢華隱匿在平淡里，是要人看不出任何張揚來。在這個時候出現(xiàn)的 Gucci，像是對禁欲的大聲吶喊，把一切冷淡都推下臺面，怎么燦爛怎么來。

　　我們很難去篤定地說 Gucci 究竟為什么選擇這樣的風(fēng)格，我們更應(yīng)該去討論的是，在今時今日的語境里，什么樣的風(fēng)格會讓人產(chǎn)生認(rèn)同。另外一件重要的事情就是，一個設(shè)計師把自己自信的審美變成產(chǎn)品，是比揣摩消費者意圖更重要的事情。

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